Секрет создания печатной платы
Секрет создания печатной платы — этот метод на мой взгляд более профессиональный, изготовленные изделия по этой технологии практически ничем не отличаются от заводских.
Поэтому данная информация будет полезна как начинающим радиолюбителям так и для тех кто уже имеет опыт изготовления печатных плат в домашних условиях. Особенно этот вариант пригодится электронщикам, которые изготавливают платы на заказ в большом количестве.
В данном материале я не буду останавливаться на способе создания макетного образца, так как есть в большом количестве программ для проектирования печатных плат, например: Sprint Layout 6 как одной из самых несложных в работе с ней. Очень легкая в освоении, но содержащая внушительный набор инструментов.
Секрет создания печатной платы — очень прост и вместе с тем более надежный и качественный. Если вы при изготовлении плат по старинке применяете методы требующие использования утюга и прочее, то я считаю это пройденным этапом.
Допустим вы уже самостоятельно создали сам рисунок будущей платы, и далее начинается примитивный процесс зеркального отражения рисунка, создание печати при помощи лазерного принтера, затем утюгом переводится на фольгу.
Далее идет процесс вымачивания бумаги, осторожно водой смывается, в итоге на медной фольге остаются контактные площадки и дорожки покрытые черным составом, которые не подлежат травлению.
Реализовать такую процедуру обойдется вам несколько дешевле, но это очень долго, нудно и не всегда качественно. Поэтому лично мне такой технический прием не подошел и я использовал другой подход к этому делу.
Нашел в городе одно агентство по изготовлению рекламы, которое делает печать на плоских предметах. У них там имеется большой принтер струйного действия, а деталь прижимается посредством вакуума.
Привез им готовый макет, они мне быстро и качественно напечатали. Стоит такая печать я считаю нормально — 800 руб. за 1 квадратный метр. Для сравнения: печать на стеклотекстолите формата А4 обойдется около 100 рублей.
К тому же мне делают печатный рисунок с двух сторон, на одной — контактные площадки и дорожки, на другой надписи обозначающие значение компонентов.
Вот получившийся продукт на выходе.
Подготавливаю плату к травлению. В четырех местах по углам делаю отверстия, туда со стороны фольги выкручиваю короткие саморезы, где-то от 3-х до 5-ти мм, которые будут играть роль ножек.
Также в этой статье: Секрет создания печатной платы не хотелось бы говорить о самом техническом процессе травления, он не сложный и его все знают. Если использовать для травления хлорное железо, то в магазинах торгующих радио-товарами его можно приобрести свободно.
Далее его необходимо развести в теплой воде, так как написано на обратной стороне пакета либо банки. Травить платы надо в горячем растворе, но не кипятке! Это ускорит процесс травления.
Для сведения, чтобы знали кто не знает — хлорное железо растворяясь в воде несколько нагревает ее, поэтому готовый раствор уже может быть горячим. Затем наполняем плоскую посуду раствором, помещаем в нее плату фольгой вниз. Вот для этого и предназначены ножки, чтобы медь не соприкасалась с днищем ванночки, а было место для химической реакции. Также для ускорения процедуры травления, емкость придется слегка покачивать.
Можно конечно несколько механизировать покачивание, если к емкости приделать маленький вибрационный моторчик. Когда травление завершилось, плату требуется тщательно промыть, а затем разрезать по нужному размеру. Далее убираем с фольги защитную краску при помощи растворителя или щеткой.
Кстати вот полезная заметка: Перед тем как отдать заготовки текстолита на печать, то одну сторону, которая без фольги, обработать наждачной бумагой № 1000, это создаст более надежную адгезию для нанесения надписей.
А когда вам изготовят платы, то заверните их в тонкую бумагу, чтобы случайно не повредить слой нанесенной на них краски пока везете домой. Есть и другой способ травления, на мой взгляд он более эффективный, об этом можете прочитать на странице Травление меди перекись лимонная кислота
Разрезать текстолит можно специальным резаком, только его постоянно нужно подправлять наждачным камнем. Структура стеклотекстолита очень быстро затупливает режущую часть инструмента. Можно изготовить самому такой резак из небольшого плоского напильника, тот будет понадежнее и реже тупится.
После всех проделанных манипуляций получились вот такие красивые платы.
На следующем этапе все дорожки желательно облудить, это предохранит медь от окисления и соответственно создаст условие для облегчения пайки деталей да и смотрится намного эстетичнее.
Припоем я пользуюсь ПОС-63 либо ASAHI, а в качестве флюса применяю Флюс-гель ТТ, с ним паяльник не окисляется, припой берется моментально при этом нет необходимости смывать его после пайки.
На этом фото платы после залуживания.
Это мой паяльник Goot PX-201, которым я в основном работаю. Очень эффективный прибор с быстрым разогревом и возможностью устанавливать нужную температуру. В комплекте большое количество сменных жал различной конфигурации.
Теперь необходимо просверлить отверстия. Эту операцию я выполняю надежной машинкой Dremel 4000.
Для удобства сверления мелких отверстий у меня имеется вот такое приспособление в виде станины сверлильного станка.
Может у кого есть возможность приобрести станину от ненужного микроскопа — очень хороший маленький станочек сверлильный получается.
К нему только надо приобрести миниатюрную дрель с цанговым зажимом.
В конечном итоге образовался блок питания
Этот вариант источника питания будет применяться для обеспечения напряжения подсветки салона. По этой причине пара из трех установленный электромагнитных реле я удалил как ненужные.