Мощный усилитель для наушников

А это значит, что элементарно не хватает выходной мощности аудио-устройства для обеспечения наушников громким и чистым звучанием. Естественно это всегда раздражает слушателя, что же делать в таком случае? Куды бечь? )). А бечь далеко не надо, просто нужно брать инструменты в руки и приступать к конструированию усилителя мощности для наушников.

Естественно, кроме инструмента и необходимых комплектующих еще потребуется некоторые навыки в радио-любительском деле, умение обращаться с паяльником ну и конечно желания и усидчивости. Можно конечно приобрести подобный девайс в магазине, но все таки, кода сделаешь такой аппарат самостоятельно всегда приятнее, да и денежных затрат существенно меньше. К тому же представленная здесь схема усилитель не очень сложная и разобраться в ней сможет практически любой радиолюбитель. У меня изначально была мысль собрать мощный усилитель для наушников необычного дизайна и обязательно в прозрачном корпусе без применения печатной платы, а только способом навесного монтажа. Все конструирование я делал при помощи программы «Eagle».

Принципиальная схема создана в классическом варианте с применением сдвоенного операционного усилителя ОРА2107

Схема мощного усилителя для наушников

Список деталей для блока питания и усилителя:

Для удобства работы можно скачать вот отсюда файл принципиальной схемы в формате PDF. Скачать: Схема мощный усилитель для наушников

Приступая к изготовлению устройства и помня, что компоновка деталей будет сделана навесным монтажом и в прозрачном корпусе, то любая небрежность в работе испортит всю красоту изделия, так как любой брак будет виден через прозрачный корпус. В качестве шины для питающего напряжения я взял миллиметровый медный провод, который всегда можно добыть из отходов электропроводки, да и на «железном» рынке его приобрести не проблема.

Блок питания я использовал мощностью 0,3А и с напряжением 12v, в принципе подойдет любой 12-ти вольтовый подходящий по габаритам для вашей конструкции. Применять в схеме импульсный блок питания не желательно — он создает высокочастотные наводки с неприятным звуком в наушниках.

Сам разъем для подключения напряжения питания я использовал вот такого типа: (контакт по центру — это плюсовой вывод)

Формовать выводы резисторов и проводов, чтобы они были одинаковых размеров я брал отвертки различных диаметров и на них гнул радиус такой какой мне надо.

На фото ниже показано как я делал проводом разводку блока питания. На вход блока питания подается напряжение 12v, а далее через цепочку делителя собранного на резисторах RP1-RP2 с номиналом 4.7 кОм делится на рабочее напряжение +6v и -6v. Это сделано из за необходимости подать дву-полярное питание на микросхему ОРА2107. Центральная жила служит так называемым «виртуальным заземлением». Обратите особое внимание на то, чтобы эта самая «виртуальная земля» ни коим образом не должна иметь контакта с настоящей шиной идущей на «землю».

Для уменьшения высокочастотных наводок на операционный усилитель ОРА2107 и повышение надежности его работы, в схему включена цепочка фильтра, состоящая из двух электролитических конденсаторов емкостью 470µF и рабочим напряжением 50v, а также парой емкостей по 0.1µF. Для более эффективной работы этого фильтра, конденсаторы необходимо установить как можно ближе к выводам микросхемы ОРА2107.

На нижних фото я показал более наглядно процесс монтажа.

Ну вот вроде с монтажом все в порядке — усилитель собран. На этом этапе нужно привести конструкцию в эстетичный вид, тоесть убрать остатки флюса и протереть проводники спиртом. И уже можно начинать саму проверку работоспособности собранного устройства. Для этого не следует подвергать испытанию свои рабочие и возможно дорогие наушники, желательно взять те, которые не жалко, а еще лучше, прежде чем включить мощный усилитель для наушников, вместо наушников подключить эквивалент сопротивления наушников. После того как включение устройства прошло благополучно, нигде ничего не коротнуло, усилитель не греется, тогда эквивалент сопротивления меняем на наушники.

На этом этапе я еще сделал некоторые подготовительные работы. Так как далее предполагается модель заливать эпоксидкой, а чтобы усилитель был точно по центру заливки, то пришлось для удобства несколько его приподнять. Для этого были припаяны небольшие куски провода в качестве ножек, предварительно согнув их в виде полусферы.

Для создания более красивого дизайна и некоторой изысканности, на принтере сделал специальные наклейки, которые предполагалось наклеить на разъемы звукового выхода. Можно такие сделать в Фотошопе и потом распечатать. Желательно на тонкой бумаге, а уже к разъемам приклеить с помощью двухстороннего скотча.

Материал формы для заливки я решил использовать пластик толщиной 1.5 мм, учитывая то что он хорошо обрабатывается и резать его на части можно специально заточенным ножом, при этом срез получается ровным и чистым. Конструкцию формы, ее размеры я разрабатывал в программе «Eagle». Когда закончил с вырезкой всех частей будущей формы, для облегчения процесса сборки я склеил угловые соединения клеем «Суперклей», затем наложил пару слоев клея на все швы, что обеспечило надежную герметичность.

Вот здесь я положил чертеж формы для заливки в формате PDF — Скачать: Чертеж формы для заливки

Испытанный метод, чтобы определить необходимый объем эпоксидки для заливки формы — это нужно наполнить саму форму водой, а потом вылить воду в мерный стакан либо другую емкость, тем самым вы узнаете нужный объем и вес. Для заливки формы необходимо покупать эпоксидную смолу хорошего качества и с большим коэффициентом прозрачности. Именно для этого случая я делал пропорции смолы и отвердителя такие: 1:50. А для точности составления пропорции смола-отвердитель я пользовался миниатюрными весами. Но можно также составить пропорцию придерживаясь инструкции по применению на упаковке смолы.

Подготовленную и хорошо перемешанную смолу нужно тонкой струйкой, аккуратно по стенкам формы залить в нее, стараясь чтобы при этом не было маленьких пузырьков. Залить смолы нужно по самый верх, учитывая что смола в процессе отвердения уменьшается в объеме.

Сам процесс затвердевания проходит при комнатной температуре но с высоким выбросом тепла доходящего до +60 градусов по цельсию. Залитую смолой форму нужно накрыть чем либо, чтобы не допустить попадания пыли и оставить до полного затвердевания.

У меня залитая смолой форма стояла немного более суток. После того как эпоксидная смола полностью застыла я снял форму с помощью шлифовального станка ленточного типа.

Когда корпус будет снят, необходимо по контуру сделать фаски и притупить острые края, можно фрезой если она у вас есть, а если нет то альтернативным методом.

Полировать корпус нужно начинать наждачной бумагой, у которой зернистость не выше 600, а окончательную доводку с использованием воды нужно уже делать шкуркой с зернистостью 1200.