Hi-Fi акустика для ПК


Hi-Fi акустика-01

Hi-Fi акустика для компьютера. Если вы любите слушать музыку во время использования компьютера или наслаждаетесь играми со всеми их звуковыми эффектами, вы, возможно будете разочарованы большинством доступных акустических систем для ПК.

Кроме этого, немногие системы используют что-либо другое, кроме формованных пластиковых коробок, маленьких потрепанных твитеров, которые на самом деле мало что делают, и обычно применяют только крошечный биполярный электролитический конденсатор в качестве «кроссовера».

Нулевое акустическое демпфирование и, возможно, такой же усилитель мощностью 5 Вт (если вам повезет) завершают картину. Многие даже не удосуживаются установить твитер.

Hi-Fi акустика для ПК

Что касается сабвуфера, то если ему удается с хрипом пробиться до 50 Гц, и с 20 Вт в крошечном пластиковом корпусе, то вам действительно повезло, вы можете считать себя удачливым. Я знаю это по опыту, и в конце концов мне настолько надоел этот ужасно плохой звук, что мне просто пришлось что-то с этим делать.

Здесь представлена Hi-Fi акустика не столько как отдельный проект, сколько набор существующих проектов с использованием доступных чертежей. Немного поработав и не сильно ударив по финансам, вы можете создать акустическую систему для ПК, которая превзойдет большинство небольших Hi Fi-систем.

Hi-Fi акустика — описание

Проект состоит из двух частей: небольших сателлитных колонок, которые находятся на столе рядом с монитором, и герметичного сабвуфера с эквализацией, который также содержит все усилители, блоки питания и другую электронику. Сабвуфер успешно обеспечивает частоту до 30 Гц, в зависимости от того, где он установлен.

Учитывая его размер, он хорошо себя зарекомендовал. В идеале сабвуфер должен быть установлен на границе стены и пола (или близко к ней), чтобы было некоторое усиление, обеспечиваемое нагрузкой «четверть пространства». Он также может быть прекрасной подставкой для ног, если он находится под вашим столом.

Считается ли этот проект аудиофильским — нет. Тем не менее, она на голову выше любой компьютерной акустической системы, которую я когда-либо слышал, независимо от цены. Помимо этого он является отличной маленькой системой для любых дополнительных комнат, где требуется музыка. Звук очень чистый, с расширенными низкими частотами, которые превосходят многие «настоящие» системы.

Выбор драйверов для динамиков зависит от вас, поскольку я понятия не имею, что вы сможете получить от своих местных поставщиков. Не стоит использовать слишком дешевые устройства — чем лучше драйверы, тем лучше общий звук и тем счастливее вы будете с конечным результатом, который будет обеспечивать Hi-Fi акустика.

С другой стороны, применение самых лучших драйверов, которые вы можете найти, вероятно, тоже не стоит ваших усилий и затрат, поскольку ваша звуковая карта может ограничивать качество звука.

Что касается представленных здесь чертежей, то обратите внимание, все размеры указаны в миллиметрах. Для тех, кто хочет рассчитывать в дюймах, разделите эти размеры на 25,4. Литры можно преобразовать в кубические футы, разделив на 28.

Параметры динамиков, которые использует данная Hi-Fi акустика показаны ниже. Они стоили мне немного меньше 150 австралийских долларов от местных австралийских поставщиков. Единственный динамик, который можно распознать, — это твитер Peerless. Низкочастотный, и среднечастотный динамики имеют резиновую окантовку валиков, а коробки набиты стекловолокном или другим подходящим демпфирующим материалом.

Параметры для драйверов
Параметры для драйверов Hi-Fi акустической системы

Приведенная выше информация в основном ради интереса. Драйверы, которые вы используете, должны быть теми, которые вы можете получить, но приведенные выше цифры дают вам направление к цели, к которой нужно стремиться. Если вы можете получить драйверы с аналогичными характеристиками, тогда у вас будет Hi-Fi акустика не хуже (или лучше), чем моя.

Динамические излучатели — сателлиты

Во-первых, если вы все еще используете монитор с электронно-лучевой трубкой, вам необходимо приобрести драйверы с магнитным экраном. Обычные драйверы использовать нельзя, так как они искажают цвет и даже форму изображения на вашем мониторе. Если у вас есть ЖК-монитор, магнитное экранирование не требуется.

Среднечастотные динамики, которые я использовал, имеют диаметр 100 мм (внешний) и рассчитаны на 30 Вт RMS или 50 Вт пиковое. Динамики средней и высокой частоты имеют параметры 91 дБ/Вт/м и сопротивление 8 Ом. Кроссовер представляет собой простую последовательную пассивную сеть 6 дБ на частоте 4 кГц.

Это не идеально, но представляет собой разумный компромисс между сложностью и производительностью. Корпуса с внутренним объемом около 3 литров герметичны, хорошо демпфированы стекловолокном и имеют резонанс 110 Гц.

Корпуса покрыты «ковром» (тонкий войлочный материал, служащий для покрытия колонок динамиков), который помогает уменьшить дифракцию и добавляет дополнительное демпфирование панелям колонки. Сами ящики изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности (МДФ) толщиной 10 мм, и из-за своего небольшого размера они чрезвычайно жесткие, даже без дополнительных распорок.

Размеры сателлитного динамика
Рисунок 1 — Размеры сателлитного динамика

Hi-Fi акустика имеет следующие размеры корпусов: 125 (ширина) x 270 (высота) x 145 (глубина) снаружи. Если вам нужно закруглить углы ящика, то используйте фрезу для закругления с радиусом не более 10 мм, иначе вы удалите слишком много материала рядом с стыками. Рекомендуется использовать угловые распорки, но при правильном нанесении клея они могут не понадобиться. Применение угловых распорок позволяет при желании использовать больший радиус для скругления краев.

Кроссовер, входящий в состав Hi-Fi акустики, состоит из единственной катушки индуктивности 470 мкГн и полипропиленового (или полиэфирного) конденсатора 3,3 мкФ, подключенных, как показано на рисунке 2. Это цепь 6 дБ, поэтому важно сделать частоту кроссовера достаточно высокой, чтобы обеспечить нормальное затухание на резонансной частоте твиттера.

Я измерил импеданс низкочастотного динамика на частоте 4 кГц и обнаружил, что он лишь незначительно выше, чем на средней частоте (около 400 Гц), поэтому решил не использовать схему коррекции импеданса. Хотя я уверен, что это улучшит ситуацию, однако я подозреваю, что этот момент будет незначительным и не стоит затраченных усилий.

Вы можете задействовать более низкую частоту разделения, так как предлагаемые значения будут пересекаться примерно на 8 кГц. Я бы не стал увеличивать емкость до более чем 10 мкФ, так как это может поставить под угрозу твиттер (тогда частота кроссовера составляет 3,5 кГц).

Конденсатор 6,8 мкФ установит частоту кроссовера примерно на 4,7 кГц, что по-прежнему должно защищать твиттер и избавляет небольшой среднечастотный диапазон от некоторых его высокочастотных функций. Поскольку это последовательная цепь, катушку индуктивности менять не нужно.

Hi-Fi акустика - кроссоверная сеть
Рисунок 2 — Кроссоверная сеть

Некоторое время назад я установил, что предпочтительнее последовательное соединение для фильтра 1-го порядка, показанного на рисунке 2. Использование приведенных значений, для параллельной сети кроссовера, почти наверняка приведет к значительному провалу частоты в пределах 3-4 кГц.

Серийный кроссовер сделать не сложнее, чем параллельную версию, и он не только работает намного лучше, но и в некоторой степени самокорректируется.

Разъемы для Hi-Fi акустики я использовал те, которые у меня были в моем загашнике, то есть это 2-контактные коннекторы, для микрофонов, обычно они применяются в радиостанциях CB и т.п. Это маленькие, герметичные и дешевые, но их сложно установить, поскольку они предназначены для монтажа в металлический кронштейн.

Я сделал монтажное отверстие под потайную головку винта с помощью плоского сверла по дереву SpeedBor и закрепил окончательную сборку термоклеем. Не стесняйтесь использовать любой разъем и крепление, которые вам подходят.

Сабвуфер

Здесь показаны все действия, которые я использовал для построения проектов;

  • 1х P3A двухполярный усилитель мощности 60 Вт — подключен к мостовой нагрузке (BTL) для получения 150 Вт непрерывной мощности
  • 1х P05 +/- 15 В источник питания
  • 1х P09 стерео кроссовер Linkwitz-Riley, настроенный на xover-частоту 112 Гц
  • 1х P19 двухполярный усилитель мощности 50 Вт IC — по одному усилителю на каждую сателлитную колонку
  • 1х P71 схема преобразования Linkwitz
  • 1х P87b Двойной сбалансированный линейный драйвер (опционально — это предпочтительнее модификации P3A для работы BTL)

Электронный кроссовер «сабвуфер» и основной динамик — это (как всегда) компромисс. Частота должна быть достаточно низкой, чтобы гарантировать, что сабвуфер нельзя локализовать на слух, и достаточно высокой, чтобы гарантировать, что основные динамики не будут перегружены. Я выбрал 112 Гц, потому что он соответствует критериям и использует хорошие общие значения для сетей фильтров — 10 кОм и 100 нФ.

В данном случае вся Hi-Fi акустика питается от тороидального трансформатора 25-0-25 160ВА. Я предлагаю вам не использовать меньшие значения параметров, иначе мощность будет ограничена. С трансформатором 160 ВА мощность будет меньше максимальной, которую может обеспечить система, но более чем достаточно для используемых драйверов.

Читайте также:  Настройка сабвуфера: принцип размещения и калибровки

Общая мощность предлагаемой здесь Hi-Fi акустики составляет около 200 Вт, но может превышать это значение при переходных процессах. На самом деле это очень громко и может считаться излишним. Не стесняйтесь использовать более низкое напряжение питания, описанная система может использоваться как небольшой Hi-Fi, к тому же, она хорошо себя зарекомендует в этой роли.

Уменьшение мощности ограничит ваши возможности, но поскольку акустика такого типа обычно используется в качестве «ближнего поля» (положение слушателя в пределах 1 метра от основных динамиков), вам и не нужно большего. При чувствительности ~ 90 дБ/1 Вт даст вам всего 10 Вт, а пиковый уровень более 103 дБ SPL на одном метре — этого более чем достаточно.

Корпус сабвуфера должен быть достаточно большим, чтобы в нем можно было разместить динамик, усилители и другую электронику. В качестве вспомогательного драйвера я использовал 200-миллиметровый динамик мощностью 120 Вт, потому что он был достаточно близок к тому, что мне нужно было для работы.

  • Low Vas — это означает, что можно использовать небольшой ящик, не слишком сильно увеличивая резонанс.
  • Good efficiency — поскольку сабвуфер представляет собой герметичную коробку, необходима эквализация для получения хорошей низкочастотной характеристики. Низкий КПД означает, что требуется слишком много энергии
  • Low Fo — чем ниже резонанс на открытом воздухе, тем лучше. Небольшая герметичная коробка вызовет резонанс, и если он будет слишком высоким, потребуется чрезмерная эквализация (и это приведет к слишком большому потреблению мощности).
  • High Xmax — максимальная экскурсия будет довольно высокой, поэтому конус должен иметь возможность свободно перемещаться
  • Импеданс 8 Ом — не используйте драйвер на 4 Ом в этом проекте!

Вышесказанное может показаться сложной задачей, но на самом деле это не так, и такие драйверы имеются в продаже по разумным ценам — я знаю, потому что купил один. Как и в случае с сателлитными динамиками, нет смысла покупать крутой драйвер, который вы можете себе позволить — главное он должен работать без искажений (слишком больших).

Помните, что это акустическая система для ПК, и она не претендует на звание аудиофильского Hi-Fi. Как и в большинстве компактных систем, расширенные басы (ниже 30 Гц) недоступны, потому что драйвер слишком мал. Я сомневаюсь, что кому-то понадобится 300-миллиметровый драйвер для дополнительной нижней части, но вы можете использовать его, если хотите.

Мой дополнительный бокс имеет внутренний объем около 22 литров — не считая объема для динамика и места занимаемого электроникой. Это довольно мало, но более чем достаточно для обычного прослушивания. Я использовал 16-миллиметровый МДФ, который очень прочный и практически не вызывает резонанса из-за размера.

Коробка имеет следующие размеры: 480 (ширина), 280 (высота), 230 (глубина). При этом, я также закруглил края — но не из-за дифракции, а просто я учитывал, что буду использовать вспомогательную колонку в качестве подставки для ног, так сказать для удобства.

Ящик сделан со съемной задней стенкой, закрепленной множеством шурупов и заклеена уплотняющей пенопластовой лентой для предотвращения утечки воздуха. На задней панели расположена вся электроника, за исключением силового трансформатора — последний установлен на основании вспомогательного корпуса, который находится далеко от электроники. Это важно (хотя и несколько неудобно), потому что Hi-Fi акустика имеет высокое низкочастотное усиление, а гудение от трансформатора слишком легко улавливаются.

Hi-Fi акустика - корпус сабвуфера
Рисунок 3 — Hi-Fi акустика — корпус сабвуфера

Корпус не критичен, но перед тем, как начать проделывать отверстия в задней (съемной!) панели, нужно кое-что сделать — прикрутите динамик на место. Вам нужно сделать это в любом случае, чтобы убедиться, что все подходит, но, кроме этого, добавьте стекловолокно или другой акустический демпфирующий материал и припаяйте пару тонких проводов к динамику. Вытащите их через отверстие наружу и закрепите заднюю стенку ящика. Теперь вы можете измерить резонансную частоту динамика в корпусе.

Присоедините генератор звуковой частоты к проводам динамика. Если ваш генератор имеет низкий выходной импеданс (например, генератор синусоидальных сигналов звуковой карты), вам понадобится последовательно включенный резистор — около 560 Ом подойдет. Тщательно отрегулируйте резонансную частоту в пределах ожидаемой — около 50 Гц.

Частота, при которой напряжение на клеммах громкоговорителей является самой высокой, является резонансной частотой, вам понадобится эти цифры для сравнения данных из электронной таблицы преобразования Линквица. Это представляет собой некорректную частоту -3 дБ.

Используя электронную таблицу, вставьте параметры вашего динамика на страницу «Box» и укажите внутренний объем вашего кабинета. Электронная таблица рассчитает значения, необходимые для правильного выравнивания ящика. На главной странице электронной таблицы выберите 30 Гц в качестве частоты -3 дБ и выберите добротность 0,8 для достижения наилучших результатов. Полученные значения резистора и конденсатора будут использоваться на плате преобразования Линквица.

Взгляните на график частотной характеристики и убедитесь, что неравномерная точка -3 дБ находится в пределах нескольких герц от измеренной резонансной частоты. Если это не так, вам, возможно, придется немного повозиться с числами, пока график и ваши измерения динамика не согласуются. Небольшие погрешности незначительны, поскольку акустика помещения будет иметь гораздо большее влияние, чем погрешность в несколько герц.

Электроника

Наконец, все детали и части можно соединить вместе. На рисунке 4 показана окончательная низкоуровневая блок-схема, которая включает в себя регулятор уровня, позволяющий согласовать ее с сателлитными динамиками. Для этого предусмотрено преднамеренное дополнительное усиление на 6 дБ в нижнем диапазоне, и обычно этого достаточно, чтобы компенсировать различную эффективность драйверов динамиков.

Электроника низкого уровня должна быть установлена ​​на печатной плате без травления или на каком-то алюминиевом листе. Лист нужно подключить к входной точке заземления, иначе это будет хуже, чем бесполезно. Такой вариант обеспечивает некоторую защиту, но убедитесь, что все, что вы используете, надежно прикреплено к задней панели, чтобы оно не дребезжало.

При желании все компоненты низкого уровня могут быть установлены в корпусе из литого под давлением алюминия, хотя в этом нет острой необходимости, если только ваша электрическая цепь не очень шумная.

Hi-Fi акустика
Рисунок 4 — Последовательные этапы нижнего уровня

Входные разъемы Hi-Fi акустики просто подключаются параллельно, поэтому вы можете подавать дополнительный сигнал на другое оборудование. Если вы не хотите этого делать, оставьте один из разъемов. Кроссовер Linkwitz-Riley настроен на частоту кроссовера 112 Гц, что приятно и просто — все резисторы установки частоты имеют номинал 10 кОм, а конденсаторы — 100 нФ.

Ни один из выходных буферов и подстроечных резисторов не используется, так что оставьте эти участки схемы. Два выхода низких частот просто суммируются с резисторами 5k6 (R3 и R4). Эти сопротивления могут быть установлены на плате LR, при этом сигнал берется из самого верхнего вывода подстроечного резистора. Полную разводку легко понять прочитав инструкцию по сборке кроссовера LR.

Резисторы 100 Ом необходимо использовать последовательно с выходами верхних частот, поскольку для подключения к плате усилителя мощности P19 будет использоваться экранированный кабель. Без резисторов операционные усилители могут возбуждаться. Их тоже можно легко установить на плату.

Комбинированный выход нижних частот подключен к входу схемы преобразования Линквица, которая выравнивает сабвуфер для получения ровного отклика примерно до 30 Гц. Выход схемы преобразования подключен к потенциометру, как показано на рисунке, и он должен быть доступен снаружи, чтобы систему можно было правильно подстроить.

Вся Hi-Fi акустика и схема низкого уровня питается от источника предварительного усиления P05. Обратите внимание, что я включил резисторы 220 Ом последовательно со входом переменного тока — они должны быть 5 Вт с проволочной обмоткой. Поскольку 35 В является абсолютным максимальным входным напряжением постоянного тока для стабилизаторов L7815 и L7915 (или 317/337), прямое подключение к трансформатору приведет к потенциальному перенапряжению, а резисторы это очень хорошо сглаживают. Входное постоянного напряжение стабилизаторов обычно составляет около +/- 22 В.

ПРИМЕЧАНИЕ: — Не используйте источник питания P05 от трансформатора 25-0-25 В без нагрузки.

На рисунке 5 показаны подключения усилителя мощности. Усилитель P3A (60-100 Вт) подключается с помощью мостового резистора 22 кОм. Между выходом правого канала и мостовым резистором 22 кОм к переходу обратной связи (база Q2) на левом канале требуется изоляционная перемычка.

Читайте также:  JBL колонка Bluetooth серии 104-BT с коаксиальным монитором

Вход левого канала должен быть заземлен перемычкой на плате. При желании (и он определенно работает лучше) вы можете использовать драйвер симметричной линии P87B или простой инвертор с единичным усилением для управления левым каналом, а не использовать резистор. Это предотвращает «щелчок» при включении/выключении, который всегда происходит при использовании варианта с мостовым резистором. Инвертор может быть подключен к TL071 смонтированном на небольшом куске монтажной платы.

Если вы сделаете инвертор, ему понадобится только операционный усилитель, два резистора 10 кОм или 22 кОм и пара байпасных конденсаторов 100 нФ для ОУ. Необходимый размер монтажной платы крошечный, а вся электрическая цепь может быть заключена в короткую термоусадочную трубку. Вам понадобится 5 проводов для питания: +15V, -15V, Gnd, вход и выход.

Обратите внимание на резистор 10 Ом и конденсатор 100 нФ на заземляющем проводе усилителя мощности P3A. Он обеспечивает высокочастотное заземление, но основная цепь заземления возвращается к предусилителю (фактически кроссоверу и эквалайзеру). Точно так же резистор 1 Ом (1 Вт) включен последовательно с заземлением источника питания предусилителя. Эти резисторы использовались для обеспечения непрерывности, но не допускали никаких контуров заземления, которые могли бы вызвать сильный гул.

Обратите внимание, что для усилителя P3A требуется модификация. Левый вход должен быть закорочен (по-прежнему используйте резистор и конденсатор — просто закоротите входные клеммы). Обе стороны усилителя построены в соответствии с конструкцией. Затем добавьте резистор 22 кОм от выхода правого динамика к соединению базы R4, R5 и Q2. Это обеспечивает мост внутри самого усилителя.

Раньше он был включен в печатную плату, но был удален в более поздних версиях платы. Убедитесь, что дополнительный резистор и вся проводка изолированы с помощью термоусадки или подобного материала.

Хотя это работает (очень хорошо), и создает нормальное выключение, но все-таки лучше использовать один канал драйвера симметричной цепи P87b для разделения сигнала, при этом каждый вход P3A управляется от P87b. Такой вариант сделает выключение практически бесшумным (см. Текст выше).

Входы кроссовера являются опорным заземлением для всего усилителя, и земля физически подключена к этой точке, где входные разъемы контактируют с входной панелью. Это показано на рисунке 4.

Подключение усилителя мощности
Рисунок 5 — Подключение усилителя мощности

Я знаю, что диаграмма немного беспорядочная, но на самом деле она имеет смысл. Все аудиовходы должны быть экранированы только со стороны усилителя. Не подключайте экраны с обоих концов, иначе вы можете создать контур заземления, и обязательно возникнет гудение.

Плата усилителя P19 50W обеспечивает подачу мощности 50W на левый и правый канал для сателлитных динамиков. Для них в ящике требуется разъем, с помощью которого соединяются саттелитные излучатели. Хотя можно использовать фиксированные выводы, я не рекомендую это делать.

Важно! Все провода должны быть съемными, так как свисающие провода представляют угрозу безопасности при переноске кабинета — имейте в виду, что после установки всех компонентов он становится довольно тяжелым. Обратите внимание, что вы можете использовать плату усилителя мощности P127 (2 микросхемы усилителя мощности TDA7293) вместо P19, если хотите.

Hi-Fi акустика подобного типа требует эффективный радиатор охлаждения выходного канала усилителя мощности. Поэтому выбор теплоотвода очень важен. Не экономьте на радиаторах, так как это довольно мощная система, и вам нужен теплоотвод с таким объемом рассеиваемой мощности, сколько вы можете себе позволить.

Используйте отдельный радиатор для каждого модуля усилителя, и каждый должен иметь температуру рассеивания не менее 1°C/Вт. Возможно, вам удастся обойтись меньшими затратами, если система предназначена не для интенсивной работы или вы снизите напряжение питания. Радиаторы большего размера обеспечивают наиболее эффективное охлаждение, тем самым продлевая срок службы устройства. Перед подачей питания на готовый блок необходимо проверить модули усилителя, как описано в деталях конструкции.

Обратите внимание, что заземление сети и сигнальное заземление должны быть соединены, но только в одном месте. Это классическое заземление по схеме «звезда», которое необходимо использовать во избежание нелинейных искажений и других шумов. Я сделал общую точку соединения звезды между всеми четырьмя конденсаторами фильтра, что оказалось вполне удовлетворительным.

У всей экранированной проводки экран должен быть заземлен только с одного конца. Не полагайтесь на экран для завершения заземления, так как шум почти наверняка попадет в сигнальный провод.

Наконец, на Рисунке 6 подробно показан блок питания. Как видите, это схема двухполярного питания, общая точка которого — только трансформатор. Это не является абсолютно необходимым, но немного улучшает выходную мощность, а также предотвращает любое возможное взаимодействие между усилителями.

Я использовал алюминиевый кронштейн, изготовленный из обрезков, чтобы закрепить конденсаторы фильтров и использовать их в качестве радиатора для мостовых выпрямителей (я использовал мосты на 35 А — вам не обязательно, но они работают с небольшим нагревом и при этом надежнее, чем меньшего размера). Конденсаторы крепятся к кронштейну с помощью двустороннего скотча, термоклея и кабельной стяжки — так как я не хотел, чтобы они дребезжали, да и вам тоже это не нужно.

Недавно у меня произошел сбой основного конденсатора фильтра (прерывистый высокий ESR), который вызвал очень раздражающий гул, и емкости фильтра были заменены на конденсаторы 10000 мкФ. Перебор, но он очень эффективный, и у меня появилось больше запаса мощности для переходных процессов — я могу сейчас даже использовать резерв. Не стесняйтесь добавлять столько емкости, сколько хотите, но более 10 000 мкФ для каждого источника вряд ли принесут ощутимую пользу.

Блок питания
Рисунок 6 — Блок питания

Электропроводка питания должна выполняться квалифицированным персоналом, а все соединения необходимо закрыть термоусадочными трубками для предотвращения случайного контакта. Для входа в сеть настоятельно рекомендуется задействовать сетевой разъем IEC с предохранителем. Обозначения «A», «N» и «E» означают активный (горячий), нейтральный (холодный) и «земля» (заземляющий) соответственно. Если вы этого не понимаете — даже не пытайтесь подключить!

Как обсуждалось ранее, я предлагаю трансформатор на 25–0–25 вольт, предпочтительно на 160 ВА. Для входящего переменного тока вам понадобится встроенная вилка и розетка или клеммная колодка (рассчитанная на сеть!). Поскольку входной разъем сети IEC, предохранитель и выключатель питания будут находиться на задней панели, а трансформатор установлен в корпусе.

Выводы вторичной цепи должны быть подключены с помощью кабелей для тяжелых условий эксплуатации и клеммной колодки для подключения выхода трансформатора к мостовым выпрямителям и отдельного источника питания для легких режимов к блоку питания предусилителя.

Окончательная сборка

Чтобы дать вам лучшее представление о том, как все сочетается в моей системе, на рисунке 7 показано механическое расположение на задней панели. Ваш, вероятно, будет вариацией того, что здесь показано, так как радиаторы должны быть подобраны, а ваш будет отличаться от моего. Убедитесь, что сигнальный и силовой провода хорошо разделены, и держите провода громкоговорителей подальше от всех сигнальных проводов, плат и, в частности, входов — вам не нужен радиочастотный генератор!

Предлагаемый узел задней панели
Рисунок 7 — Предлагаемый узел задней панели

Радиатор для усилителей мощности показан пунктиром. Он устанавливается на внешней стороне задней панели и должен быть надежно закреплен и зафиксирован. Усилители крепятся непосредственно к радиатору через показанные отверстия (в зависимости от радиатора вам может понадобиться только одно отверстие). Кронштейн из листового алюминия используется как удобная точка крепления конденсаторов фильтров блока питания, а также является радиатором для мостовых выпрямителей.

Как только все будет протестировано и готово к эксплуатации, можно приступать к окончательной сборке. Убедитесь, что на задней панели ничего не дребезжит, прежде чем закрепить ее, а также убедитесь, что кабинет полностью герметичен. Даже небольшое отверстие будет издавать шумы на низких частотах из-за большого отклонения конуса и внутреннего давления.

При включении система должна молчать после небольшого начального переходного процесса от усилителей. При внимательном прослушивании обнаруживается легкое шипение твитера — это нормально.

Подключите систему к компьютеру и слушайте музыку и игры так, как никогда раньше. Будьте готовы сделать более одного устройства, так как ваши друзья зазеленеют от зависти, когда услышат ваше!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Не нашли, что искали?

Фирменные усилители мощности